Скиньте фотографии комнат, я вам тогда подскажу точно, что сначала сделать.
Здравствуйте, тоже на этом этапе остановились!
все магазины уже обошли. Если есть деньги и не жалко, конечно kaindl! я бы не задумывалась или немецкий более дешевый haro.
в магазинах о kronotex не очень хорошо отзываются (и в интернете кстати тоже) и говорят, что лучше купить тот же quick step или перго, по цене примерно одинаково (1,5к).
Вы уже выбрали ламинат?
Вопрос о подложке для ламината
Наш прораб говорит надо брать "пробковую", когда пошла отдельно выбирать ламинат, мне настоятельно рекомендовали парогидроизоляция + "искутсвенную" подложку (тогда дают гарантию), так как пробка совсем не подходит под ламинат, гниет... что скажете?
Последний раз редактировалось Rinat; 28.04.2017 в 21:52.
Подскажите по выключателям.
1) Сейчас понимаю, что "проходные выключатели" не продумали, а полы уже "залили", стоит ли (или можно ли) поверху добавить выключатель, чтобы можно было выключить свет, когда например проходишь коридор?
2) Заранее попросили сделать "проходной выключатель" возле кровати, в комнате два главных света (кабинет и спальня), вывели уже провода, планируют всего два выключателя - один выключатель возле кровати на два главных света (просила три, сказали "не надо" подскажите - можно один выключатель на два света? почему-то я сомневаюсь) + второй выключатель для бра.
3) Мы заранее сделали свет на балконе (уже провели провода и вывели), так как балкон идет через кухню и спальню, то ,соответственно, попросили поставить выключатели в двух комнатах и две лампы на балконе, но рабочие сказали, что поскольку два выключателя, то свет будет включаться "по зонам", если я захочу включить второй свет, то мне надо выйти из спальни пойти на кухню и включить второй свет....... вопрос их можно сейчас соединить, чтобы сразу включался везде? или они лукавят?
Спасибо заранее
1. Если очень хочется, то можно - во всех современных плинтусах есть каналы для проводов - можно туда уложить, а по стене к переключателям уже кинуть штробу, которую потом заделать начисто. Можно, конечно. Только там не только от пола нужно к механизмам, но и от них до света. Так что смотрите объем штроб и готовность к ним.
2. не очень понятно как будете делать там. получается 2 основных + бра. на бра одну клавишу у кровати забрали, соответственно, остается одна клавиша на оба верхних? Это можно сделать, если скоммутировать их на единую линию, но у вас одновременно будут они включаться и выключаться. Если устраивает, то норм. Если нет, то нужно 2 клавиши делать. Как вариант - кинуть бра на отельный, обе клавиши проходного забрать на верхний свет. Вроде как есть и 3-кнопочные проходные, но в распространенных коллекциях не помню, так что не стоит морочиться - вопрос 1 короткой штробы и подрозетника для бра отдельного.
3. Сделать можно, вопрос в том как прокинуты кабели и замурованы ли они уже. Скорее всего для установки 2-кнопочных проходных нужно будет кинуть еще одну жилу между выключателями, а остальное скоммутируется в рамках имеющегося.
E/L/25- отдельный кухонный стояк в данном случае должен быть в обязательном порядке, т.к. невозможно из-за наличия дверного проёма протянуть каналью из санузла на кухню.
Насколько знаю, многие забили и пока им ничего за это не было. Если у вас 3-фазное, то не все фазы подключают, пока не согласуете.
Я делал и согласовывал сам, так что это возможно. Но нужно разбираться и понимать что делаешь, поэтому если нет знаний, то лучше не надо. Рисовал, конечно, не от руки, а в автокаде и проект стандартный, по ГОСТ был.
На мой взгляд не очень правильная. Возможно, тут еще специалисты посоветуют, но сразу можно выделить:
1. Зачем вам на свет 2,5 кабель? Всегда 1,5 идет, т.к. ток небольшой. И, соответственно, свет вешается на свои автоматы по 10А.
2. Почему-то розетки коридора и санузла кинуты без частных УЗО. Оно, конечно, имеет право на жизнь, но лучше сделать, как и для других групп.
3. Свет при этом как раз не обязательно на частные УЗО вешать, а тут он раскидан вместе с розетками.
4. Неверно рассчитаны номинальные мощности групповых УЗО - нужно больше.
5. Варочная панель. Если не ошибаюсь, то на кабель 6 мм должен соответствовать автомат 40, а не 32 А.
6. Для ванной (мокрые зоны) по нормативам обычно просят УЗО на 10 мА, а не на 30, как везде. Хотя при согласовании в УК мне их же инженер говорил, чтоб я так не заморачивался
7. На схеме у вас указаны только L и N, а PE (заземление) отсутствует. Его нужно указать и схематично отразить организацию ДСУП - это требование УК в том числе.
8. Скорее рекомендация - прикиньте всю свою технику с ее реальными мощностями и переберите еще раз группы по автоматам и УЗО, думаю, что вы заложили слишком скромные компоненты и потребуется больше групп и расчет на большую мощность
Можете посмотреть варианты электропроектов, которые выложены на сайте нашего ЖК - http://xn--b1ahhgbqdebbc7a.xn--p1ai/?page_id=1347 Там в том числе и мой есть, тоже на 2-ку.
Насколько я понимаю, с точки зрения норм УЗО вообще должно быть только с точки зрения пожарной безопасности. Ну так оно от застройщика на 300мА и так есть. Все остальное - собственная безопасность.
И... с одной стороны, лучше, конечно, перебдеть и все защитить с помощью УЗО. А с другой... Вас много раз током било?
При том, что в случае с УЗО тут все еще хитрее, надо схватится только за фазу или только за ноль. Если засунуть циркуль в розетку - УЗО не сработает, для него утечки не будет.
Вот по вышеперечисленным причинам свет обычно и не защищают с помощью УЗО. Лампочки меняются довольно редко и при этом внутрь патрона руками обычно никто не лазит. Хотя меня при кривом преходнике с E27 на E14 как раз таки дергало разок.
Там очень забавно прописан норматив. Если на ванную комнату идет отдельный автомат + УЗО или дифф, то надо 10мА, а вот если ванна висит на одном автомате и УЗО с любым другим помещением, то можно и 30мА.
Вопрос опять же в собственной безопасности и скорости срабатывания. Тот, кто боится, что его убьет током в ванной комнате, ставит 10мА, кто не боится - ничего не ставит.
Социальные закладки